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快时尚化的Gucci是什么样子?为追赶LV孤注一掷

发布时间:2018-06-13 22:15编辑:资讯部已有: 人阅读


  作为曾经行业表现最差的传统品牌,到如今增长登顶行业的品牌,Gucci 身上有无数的,不过,对该品牌以及其引领的行业变化背后有极大的分歧。

  Balenciaga 和Gucci 同属于法国奢侈品集团Kering SA (KER.PA) 开云集团,该集团对年轻一代的消费趋势掌握较同行更好,该集团首席执行官François-Henri Pinault 此前称,在面试设计师的时候,设计师对全局创意的理解要比对产品的创意理解更加打动他。

  汇丰银行分析师认为Gucci 100亿欧元的目标可以实现,Marco Bizzarri 称品牌未来可以以双倍于行业的速度增长,他称二季度品牌的增长并没有放缓,并表示Alessandro Michele 创造了一种对他来说是的时尚。

  François-Henri Pinault 以及其代表的法国奢侈品集团的价值观同样在业界引起分歧,尽管该分歧被Gucci 和 Balenciaga 的业绩。

  为了加紧对供应链的控制,以快时尚化应对市场变化,意大利奢侈品牌Gucci 古驰决定将皮具供应商的供应量由75%下调至40%。

  不过,Gucci 爆发的背后,由全球经济长时间的复苏,以及中国奢侈品消费能力的报复式反弹,另外,房产等资产价格高企令“千禧一代”毫无大产品消费能力,只能“醉生梦”将花费于化妆品及奢侈品等相对于房产来说廉价或者平价的领域。

  而Prada、Tods 等意大利同行在新一轮增长中的失势,同样将市场份额拱手相送于Gucci。

  品牌首席执行官Marco Bizzarri 表示,这是在品牌100亿欧元目标下的长期计划,希望将设计构思到产品上架的时间缩短一半,同时还需确保生产能力和设计不会被其他品牌窃取。

  在最新的战略目标更新中,Marco Bizzarri 将品牌的长期目标上调近70%,两年前其定立的60亿欧元目标在2017年即意外宣告完成,这令其自己都未曾想到。

  创意总监Alessandro Michele 对Gucci 的虽然并非如手术般,但是其“小聪明”却让品牌产品,诞生了大量的从手袋到球鞋,从T恤到卫衣的“爆款”。

  No Agency 分析师唐小唐表示,不设期限,Gucci 的100亿目标无疑可以实现,不过对于超越LV,唐小唐认为没有可能,“即使短暂超越,但转瞬即逝”。他表示,从历史和行业的发展规律来看,LV和Hermès 是少数经久不衰、持续增长的品牌,相反,Gucci 的履历充满波折,而Marco Bizzarri 所认为Alessandro Michele 创造的“”,“从哲学上来说同样可以被认为转瞬即逝”。

  上月底,在评论售价850美元的畅销鞋款Balenciaga Triple S 时,该品牌首席执行官Cedric Charbit 号称,在参加时,有朋友和(品牌千禧一代消费者的)父亲向他抱怨,让他不要再生产这些鞋了,因为他们为此花费了太多的钱了。


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